Jak seřídit přehazovačku: návod krok za krokem pro domácí mechaniky

Každý, kdo jezdí pravidelně, to zná. Řetěz začne přeskakovat, řazení je líné nebo kazí soustředění při výjezdu do kopce neustálé klapání. Přitom ve většině případů stačí půl hodiny a šroubovák. Seřizovat přehazovačku se dá naučit, i když jsi nikdy předtím na kole nic neotáčel.

Tenhle návod projde celý postup po krocích. Budu předpokládat, že máš klasickou zadní přehazovačku s lankem, jako je většina silničních i MTB skupin od Shimana nebo SRAMu. Elektronika (Di2, AXS) funguje jinak a tady o ní psát nebudu.

Co budeš potřebovat

Než začneš, připrav si pár věcí. Šestihranné klíče (nejčastěji 4 a 5 mm), křížový šroubovák, případně plochý, a šroubovák s tenkým břitem pro dolaďování napnutí lanka. Dobrý pomocník je stojánek, aby kolo viselo volně a šlo s ním točit pedály. Bez stojanu to jde taky, jen je to pohodlnější.

Řetěz by měl být čistý a namazaný. Přehazovačka seřízená na špinavém, suchém řetězu bude za týden zase mimo, protože suchý řetěz skáče jinak než namazaný.

Princip: co vlastně přehazovačka dělá

Přehazovačka má tři nezávislé nastavení, která na sebe navazují. Dokud nepochopíš, co každé z nich ovlivňuje, budeš točit šrouby naslepo.

První jsou koncové dorazy, označované písmeny H (High, malý pastorek, nejvyšší převod) a L (Low, největší pastorek, nejnižší převod). Tyto dva šroubky mechanicky omezují pohyb přehazovačky do stran a zabraňují tomu, aby řetěz spadl přes kazetu buď směrem k rámu, nebo pryč od kola. Jsou to pojistky, ne ladicí prvky.

Druhé nastavení je napnutí lanka, které určuje, jak rychle a přesně přehazovačka reaguje na páčku. Lano se napíná přes kabelový napínač (barrel adjuster), většinou na přehazovačce nebo na řídítkách.

Třetí je nastavení vzdálenosti mezi kladkami přehazovačky a kazetou, takzvaný B-screw nebo B-tension. To ovlivňuje, jak těsně horní kladka jede pod pastorky, a tedy jak přesně řetěz přehazuje.

Krok 1: Zkontroluj mechanický stav

Než sáhneš na šrouby, projdi přehazovačku pohledem. Je rovně, nebo je trochu ohnutá po pádu? Seřízená přehazovačka na ohnutém ramínku fungovat nebude. Ramínko přehazovačky by mělo být rovnoběžné s pastorky kazety, to ověříš pohledem zezadu.

Zkontroluj lankovou bowdenku, jestli není zrezlá, prošlapaná nebo zlomená u průchodky. Špatné lanko způsobuje pomalé nebo zasekávající se řazení a žádné seřízení to neopraví.

Projedoucí řetěz (opotřebený nad 0,75 procenta prodloužení, změřit jde měrkou za pár korun) se na přehazovačce seřizuje špatně, protože skáče jinak než nový. Pokud máš pochybnosti, vyměň řetěz před seřízením.

Krok 2: Nastav koncové dorazy

Zařaď na nejmenší pastorek (H poloha). Uvolni lanka tak, aby přehazovačka byla řízená výhradně pružinou, ne lankem. Šroubek H pak dotahuj nebo povoluj tak, aby horní kladka seděla přímo pod nejmenším pastorkem, s bočním posunem asi 0 až 0,5 mm směrem k rámu. Příliš daleko od kazety znamená líné přeřazení nahoru, příliš blízko způsobí, že řetěz přeskočí přes kazetu.

Pak zařaď na největší pastorek (L poloha), tentokrát lankem. Šroubek L nastav tak, aby horní kladka opět seděla přesně pod pastorkem, maximálně 0,5 mm přesah směrem ven. Tady hrozí, že řetěz skočí do paprskového kola, takže raději trochu konzervativněji.

Krok 3: Napni lanko

Vrať se na nejmenší pastorek. Lanko připevni k přehazovačce s minimálním napnutím, přitáhni upínací šroub na předepsaný moment, u Shimana většinou 6 Nm. Kabelový napínač (barrel adjuster) nastav na střední polohu, zhruba 2 až 3 otáčky od plně zašroubované polohy.

Teď přehazuj postupně od nejmenšího pastorku k největšímu. Pokud přehazovačka pomalu nebo vůbec nereaguje na řazení k většímu pastorku, lanko je málo napnuté. Otoč napínačem o půl otáčky proti směru hodinových ručiček (od těla), čímž napnutí zvýšíš. Pokud naopak přehazovačka přeskakuje pastorky nebo nechce zpátky na menší, lanko je přetažené. Půl otáčky po směru hodinových ručiček.

Klíčové: přehazuj vždy za jízdy, tedy při otáčejících se pedálech. Přehazovačka bez pohybujícího se řetězu nefunguje.

Krok 4: Nastav B-tension

B-screw najdeš na těle přehazovačky, kde dosedá na výstupek osy přehazovačky. Zařaď na největší pastorek a koukni zezadu na vzdálenost mezi horní kladkou a pastorkem. Shimano doporučuje mezeru asi 5 až 6 mm pro většinu skupin, přesná hodnota se liší podle verze a stojí v manuálu ke skupině.

Příliš malá mezera způsobuje hluk a přeskakování na velkém pastorku. Příliš velká mezera zase zdržuje přehazování, protože řetěz musí překonat větší vzdálenost. Tohle nastavení se nastavuje jen kvůli B-screwu, ne kvůli lankům.

Krok 5: Finální test a doladění

Projdi celou kazetu tam a zpátky, několikrát. Přehazování by mělo být tiché a okamžité, bez klapání. Pokud klapání slyšíš na konkrétním pastorku (ne na krajních), jde téměř vždy o mikroodchylku v napnutí lanka. Půl otáčky napínačem v příslušném směru to zpravidla opraví.

Pozor na takzvaný cross-chain: kombinace malého pastorku vzadu a malého převodníku vpředu, nebo naopak, způsobuje zvuk, který není závadou přehazovačky. To je geometrická vlastnost drivetrain a nevyřeší ji žádné seřízení.

Pár poznámek z praxe

Přehazovačka se po výměně lanka nebo bowdenu vždy trochu usadí, tedy natáhne. Počítej s tím, že po prvních padesáti kilometrech budeš muset vytáhnout napnutí o půl otáčky. Nové lanko prostě chvíli sedí.

Pokud seřizuješ kolo po pádu a nic nejde dohromady, změř nejdřív rovnost přehazovačky a ramínka. Ohnutý hák (derailleur hanger) je vyměnitelná součást za pár stokorun a výrazně přesnější oprava než ohýbání přehazovačky holýma rukama.

A ještě jedno: Shimano a SRAM mají k většině svých skupin volně dostupné servisní manuály na webu. Jsou tam konkrétní hodnoty momentů, vzdáleností a doporučených mezer. Číst manuál před seřizováním není slabost, je to normální přístup k technice.