Jak seřídit přesmykač: navazující návod po přehazovačce

Přesmykač bývá podceňovaná součástka. Přehazovačka dostane veškerou pozornost, protože pracuje víc a víc se na ní ladí, jenže když přesmykač odmítá spolupracovat, ani sebelépe seřízená zadní část nepomůže. Řetěz buší do klece, převod nejde na malý převodník nebo naopak přeskočí přes velký a zamotá se mezi rám a zuby. Žádná z těchto situací není příjemná, a přitom jde všechno napravit poměrně rychle.

Tento návod navazuje na seřízení přehazovačky. Předpokládám tedy, že zadní přehazovačku máš v pořádku, kabel přesmykače je uvolněný a kolo je na stojánku nebo v montážním stojanu.

Výška a natočení klece: základ, který se přeskakuje

Než sáhneš na šroub lanka nebo na dorazy, zkontroluj polohu celého těla přesmykače. Tady se dělají chyby, které se pak laděním dorázů nedají zachránit.

Klec přesmykače musí být rovnoběžná s předními převodníky. Vezmi si pohled shora: vnější rameno klece musí kopírovat obrys největšího převodníku. Pokud je klece natočená byť o pár stupňů, řetěz bude v krajních polohách třít o bok klece a přehazování bude pomalé nebo hlučné.

Výška je druhá věc. Spodní hrana vnějšího ramene klece by měla být přibližně 1 až 3 mm nad špičkami zubů největšího převodníku. Některé přesmykače Shimano mají na kleci přímo rysku nebo šipku, která se zarovná s horní hranou převodníku. To je pohodlné, ale ryska je orientační a měřit je přesnější. SRAM doporučuje u svých mechanických přesmykačů hodnotu 2 mm, Campagnolo toleruje až 3 mm. Pokud máš kleci výš, přehazování na velký převodník bude pomalé a nepřesné. Níž než 1 mm a klece bude na zubech.

Povolíš šroub svěrky (obvykle 5mm šestihran, u některých silničních přesmykačů imbus 4 mm), nastavíš výšku a natočení zároveň a utáhneš. Utahovací moment se u různých výrobců liší, Shimano uvádí typicky 5 až 7 Nm pro MTB přesmykače.

Dorazy L a H: jemná, ale nutná práce

Doraz L omezuje pohyb klece směrem dovnitř, doraz H pohyb ven. Logika je stejná jako u přehazovačky, jen tady pracuješ s klecí místo s kladkovým vozíkem.

Začni s lanem uvolněným a řetězem na malém předním převodníku a největším zadním pastorku. To je poloha s největším příčným napětím řetězu dovnitř a nejlepší test dorazu L.

Podívej se do klece zepředu. Vnitřní rameno klece by mělo být od řetězu vzdáleno zhruba 0,5 mm, ideálně tak, aby řetěz nešel dál dovnitř, ale vůbec se neopíral o rameno při klidném pedálování. Šroub L utahuj postupně, vždy po čtvrt otáčce, a po každé úpravě protočíš pedály a poslechneš.

Pak přesuň řetěz na velký přední převodník a nejmenší zadní pastorek. Tady testuješ doraz H. Vnější rameno klece by mělo být opět asi 0,5 mm od řetězu. Pokud je klece příliš daleko, přehazování na velký převodník bude váhavé. Pokud je moc blízko, řetěz se otírá při šlapání nebo v krajním případě přeskočí přes převodník ven.

Půl milimetru zní jako maličkost, ale přesmykač je přesný mechanismus a tohle je skutečná pracovní vůle. Nemá smysl odhadovat od oka, přislíbat šroubovák ke kleci a pozorovat mezeru za dobrého světla nebo s čelovkou.

Napnutí lanka a finální doladění

Teď teprve přichází lano. Přesmykač je v poloze malého převodníku (doraz L ho drží), zasunout lano do svěrného šroubu a napnout ho rukou tak, aby nebylo volné, ale zároveň ho neutahuješ kladivem. Utáhni šroub svěrky (typicky 6 Nm u Shimana) a zkus přehodit na velký převodník.

Přehazování by mělo být rychlé, bez větší prodlevy. Pokud váhá nebo musíš silněji tlačit na páčku, lano je málo napnuté. Přidej napětí přes barelový adjustér na přesmykači nebo na páčce (pokud ho přesmykač má) nebo lano znovu uvolni a napni ho víc před utažením šroubu.

Zpětné přehazování na malý převodník by naopak mělo jít snadno, bez toho aby ses musel přidržovat páčky nebo ji vracet silou. Pokud přehazování zpět nereaguje, bývá příčinou buď příliš napnuté lano, nebo opotřebený bowden s vysokým třením.

U 2x systémů (dva přední převodníky) nezapomínej testovat přehazování v kombinacích, které skutečně jezdíš. Velký převodník a velký pastorek vzadu není kombinace, kterou bys měl používat, ale řetěz by přesto neměl silně třít o kleci ani v těchto polohách. Pokud třít trochu je, je to přijatelné. Pokud to zní jako hoblování, nastavení dorazu H nebo napnutí lanka je mírně mimo.

U 1x systémů (jeden přední převodník) přesmykač nemáš, takže tento návod je pro tebe akademické cvičení. Pokud přecházíš z 2x na 1x, přesmykač se demontuje a místo něj se montuje vodítko řetězu, což je jiná kapitola.

Časté chyby a jak se jim vyhnout

Seřizování přesmykače se opakovaně kazí kvůli několika věcem, které za sebe zmíním bez zbytečného okolkování.

Špatné pořadí kroků je nejčastější problém. Ladíš dorazy dřív než zkontroluješ výšku a natočení klece, nebo taháš lano dřív než nastavíš dorazy. Výsledek je, že se stále točíš v kruhu a nic nesedí.

Špatný bowden je druhý zabiják. Přesmykač potřebuje tužší bowden než přehazovačka, protože musí přenést větší sílu na kratší dráze. Pokud máš na přesmykači měkký MTB bowden určený pro přehazovačku, přehazování bude váhavé a doladění nepomůže. Správný bowden pro přesmykač má označení SP41 (Shimano) nebo ekvivalent jiného výrobce s podobnou tuhostí.

Opotřebené lano nebo znečištěný bowden způsobují velké tření a přehazování zpět na malý převodník pak vyžaduje víc síly než by mělo. Pokud je kolo starší a bowden jsem nemenoval, vyplatí se ho vyměnit při seřizování.

Seřízení přesmykače není záhada. Je to postup: výška a natočení, pak dorazy, pak lano. Dvacet minut v klidu u stojanu a přehazování funguje tak, jak má.